“我并不以为自己是什么高档时装规划师，仅仅我刚好是以服装面料为载体的表达方法，就像是雕塑家运用粘土相同，并无差异。”
——Roberto Capucci
Roberto Capucci Museum @ Villa Bardini, Florence
咱们时常在考虑，时装是否可以真实升华为艺术品？假如说，其时装构思发挥至极致的程度就能成为艺术品的话，Roberto Capucci 就是是首先完结这一进程的带路者。
引证一句十分当下的“知名要趁早”，出生于1930年的意大利规划师 Roberto Capucci 的人生阅历或许是这句话的最好印证。他出生于殷实家庭，少年时期就读的又是罗马艺术高中，后迈入佛罗伦萨美术学院进修，本该踏上成为舞台规划师之路的他，却没想到终究决议成为时装规划师，并在18岁的时分开端推出处女作。
初出茅庐时的 Roberto Capucci 有着一副自傲又不服输的神态
1950年，还不满二十岁的时分，Capucci 就现已在罗马的 Via Sistina 开设了自己的榜首间时装屋，并在第二年开端正式对外正式展现自己规划。其时媒体称号这位二十岁的年青规划师为“奇观男孩”。1956年，Christian Dior 将他评为“意大利最佳时装规划师”，还曾承受 Vogue 采访时揭露表明：“意大利有位年青的天才名字叫 Roberto Capucci ，假如他来巴黎的话，我期望可以和他见一面”。
这位年青的意大利规划师从刚迈入时装规划师队伍开端，展现出的才调就预示着他并不预备走上一条彻底商业化的路途。从他开端的榜首个露脸系列到他隐退前的落幕之作，他的每一场时装秀都好像自身的性情一般：沉稳、内敛、厚积薄发，鲜少从不对外界大肆宣传，常常也只约请部分的来宾来观赏。
他的规划理念不同寻常。从现在已知的著作中，可以看到出，他的规划是将修建学和空间理念融入其间。有许多件裙装都像是立体式的“折纸”，这是源自他将许多自身柔软的面料（如塔夫绸，绸缎，生丝等）经过褶皱等各种立体取舍的方法，让著作具有了立体的质感，其间，他最著名的代表作是规划于 1958年的“Box Line”裙装。
Roberto Capucci, Linea a scatola / box line, 1958
另一件相似 Box Line 的裙装的内部结构
经过分析后，能看到里边是经过多层的布料折叠后支撑起来的
意如其名，他所规划的这条 “Box Line” 裙装的裙身处会显现出如纸盒般的棱角线条，全体由四个平面板构成，在前面、后边和两边有显着的接缝，这是 Capucci一个重要的标志，体现了他极具修建性和雕塑感的规划天分。
在制造衣服的过程中，Capucci 历来都是竭尽全力，无论是选择面料、服装规划到终究取舍，他都事事亲力亲为。他热衷于选择最好的面料去制造时装，即就是要在选择面料阶段时花上数个月也在所不惜，他是其时是终究一名还在运用 Sarcenet Taffeta（16世纪的织机手艺织出来的资料）的规划师，乃至曾经在一件衣服中，他就用了172种同色不同颜色的超精密生丝、乔其纱等布料。
Nove gonne (Nine Dresses) Dress, 1956, silk taffeta
原资料是16世纪的织机手艺织出来的
艺术谈论家 Germano Celant 谈论 Capucci 的规划是“中世纪的柔软盔甲”。得出这一定论的论据，来自他将立体感与服装结合后出现出的力气与女性气质的磕碰，著作好像盔甲一般有着明显的线条，却又为女性效劳。
若咱们单从时装的视点而言，是无法将 Capucci 的规划论述完好的。他的著作方法是在时髦与艺术之间的综合体，其规划根底是建立在廓形研讨，三维立体构思的理念上，既遵从了几许的笼统形状，又遭到自然界的启示。假如说其他规划师还在考虑怎么让时装与人体结合后出现最完美的形状，那么 Capucci 现已倾向于“单线”的视点动身，他以为即就是没有身体作为支撑，时装也应该具有自己独立的魂灵。
Capucci 的相关规划
谈及构思来历，他常说：“自然是我的导师。在我的花园里，我可以像孩子般的愿望，这有助于让我寻找到心里的平衡，并以此不断寻求完美份额，终究到达调和。“在20世纪60年代末，Capucci 还曾测验运用过一些比较十分规的资料进行规划，如鹅软石、塑料、稻草、树脂和玻璃，乃至是装满了液体的塑料袋，而且从几许线条动身，成心脱离人体的结构、打造与女性身体全然不同的线条。
Photo by Peter Knapp 1980
1982年 Vogue Italia
1972年的这条裙子是以雪纺和竹子为资料制成的
构思来自他在1970年的印度之旅
Capucci酷爱游览，曾说道：“我会把在游览途中记录下来的构思，从纸张变幻为时装的思维。”一起，二十世纪的未来主义、理性主义和盛行艺术的艺术运动都影响了这位规划师，他在1965年规划的“Omaggio a Vasarely” ，望文生义，其构思就是向上世纪的欧普艺术家 Victor Vasarely 问候。大部分的时分他都钟情于把自己的首要爱好与规划结合，比如从几许图形、生物学和植物学动身，以时装规划的方法对它们进行解读。
Omaggio a Vasarely（向欧普艺术家 Victor Vasarely问候），1965年
不过，比起时装规划师这个头衔， Capucci 更喜爱以艺术家“自称”：“我并不以为自己是什么高档时装规划师，仅仅我刚好以服装面料为载体的表达方法，就像是雕塑家运用粘土相同，并无差异。”事实上，他自己对艺术的喜爱，咱们在著作中可以感触得到。比如那些夸大的廓形和浓郁的颜色、以及多重面料的叠加运用，都有着激烈的现代主义艺术著作的视觉风格，他的著作也激发了 Oscar de la Renta，Alexander McQueen 等规划师的构思。
20世纪60年代末到70年代，Capucci 规划过一系列的电影服装和舞台服装，比如在1968年，Capucci 为 Silvana Mangano 和 Terence Stamp 在1970年的电影《定理》（Teorema）中的人物规划服装。片中，Capucci 为 Mangano 发明的服装标志着中产阶级的身份认同，后者的人物形象恰巧就是规划师心目中抱负女性的完美化身。在后来承受采访时，Capucci 回忆起其时的往事，说道：“ Silvana Mangano 是我见过的最美丽的女性，为她规划服装是我的一个愿望。她是如此美丽，诱人。”1986年，他为在维罗纳竞技场演出的 Vincenzo Bellini 歌剧 Norma 制造了女祭司人物的服装。
电影《定理》（Teorema）
Silvana Mangano 在电影《定理》中的造型
Capucci 为 Vincenzo Bellini 歌剧 Norma 制造的手稿和戏服
八十年代开端，高档时装界开端献身发明力以满意商场，这让历来以构思和艺术为驱动力的 Capucci 苦不堪言。在后来的一次采访中，Capucci 说到：“我最高兴的时间是发明的时间，......可是现在创作者现已不能自由地规划自己喜爱的东西。这是十分令人伤心的。”1980年，他正式宣告退出高档时装界，不再进行商业模式的时装规划，现在他的许多著作被作为永久展品在许多博物馆里边展出，比如纽约的古根海姆博物馆、威尼斯Fortuny博物馆（Museo Fortuny in Venice）、伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 （Victoria and Albert Museum）、维也纳艺术史博物馆（Kunsthistorisches Museum）等。有意思的是，在他将时装屋 House of Capucci 出售后，品牌于1988年到1990年期间聘请了Giambattista Valli 作为品牌的规划师，所以咱们可以发现 Valli 在当下的许多规划中或多或少也可以捕捉到 Capucci 的影子。另一件风趣的是，我发现 Roberto Capucci 曾在1995年被约请到北京，西安和上海等地的大学（什么校园还未查到，假如有人知道敬请奉告）担任过时装规划客座讲师，从某个视点而言，其时的我国的时髦学术界环境看来是十分的开放了。
虽然退出了高档时装界，但 Capucci 从未在规划上有所停滞不前。2007年，他在佛罗伦萨举办了一场名为 Ritorno alle origini (Return to Origins) 的展览，其间展出了八件其时他规划的著作，进而诠释他的工作生计中的不同构思出现方法，他以不同的资料和技能发明了充溢天马行空想象力的许多著作。
Ritorno alle origini (Return to Origins) 的展览
2007年的著作之一 以天鹅绒和绸缎制成
许多人以为，服装的实质在于实用主义。假如从这一规范去评判 Capucci 的规划，明显后者无法占有什么优势的，由于他的每一件著作简直都像是修建一般，有着巨大的体积和夸大的造型，无法满意咱们所谓的“日常穿戴”。可是反过来想，从现在的视点而言，咱们的高档时装界在热衷于寻求美观的商场报表时，如 Roberto Capucci 这般在取舍和构思上拥有着出色体现的规划师现已越发稀有，虽然咱们理解这是年代的开展，咱们谁也无法阻挠，可是当戏剧性的时装规划某一天真的从时髦界消失，这难道真的不是一种惋惜吗？
时装的实质、或者说时髦的实质终究是什么？这个答案或许每个人有着不同的答案。可是立异，一直以来都是这一职业不断前行的动力。人类的开展进程是人类才智与思维的进程，假如有一天时装不再需求戏剧性的表达，那么咱们该怎么去出现那一个个遥不行及的梦？
作者：徐小喵
＊
ARCHIVE 系列
将以档案库的方法
向我们介绍过往的规划师和经典著作
☟
